Как сделать тормоз на мотобуксировщике

Как сделать

Как увеличить скорость мотобуксировщика

Содержание

Замена ремня вариатора

Самый верный способ поднять скорость на мотобуксировщике – это поставить 33 ремень вариатора

Изначально все производители стараются ставить 30-ый ремень (30-ширина ремня), для того, чтобы не было самохода. Скорость с 30 ремнем чуть поменьше, зато нет такого дикого самохода.

Замена верхней звезды на ведомом валу

Для тех рейдеров, которые уже поездили, для матерых гонщиков на мотобуксировщиках, кто передвигается по водохранилищу или по накатанной дорогое, скорость отчасти важна, потому что можно разогнаться и доехать быстрее.

Сделать такой мотобуксировщик реально. Поставил 30 ремень и 11-ую (11 зубьев) верхнюю звездочку на ведомом валу, и твоя скорость увеличится, если правильно настроена трансмиссия, правильно работает двигатель на правильные обороты. В целом буксировщик может разогнаться с 15 сильным двигателем, с 30 ремнем и 11 звездой верхней на ведущем валу и на ведомом валу 26-ая – он разгонится от 40 до 50 км в час.

Для пущей уверенности, чтоб он вообще поливать начал, нужно на ведущем валу штатную верхнюю звездочку11 зубьев заменить на 13 зубьев, соответственно скорость увеличится.

А даже на скорости 30 км в час упасть с саней на накатанный снег равносильно удару об асфальт. А если неровности, пни какие-то, это небезопасно. Человек понимающий никогда не будет этим заниматься, потому что со штатным ремнем, если все грамотно настроено на заводе-изготовителе, 40 км в час – это хорошая, приличная скорость.

Тем более, если ты настроил свой мотобуксировщик на 60 км, где можно ехать с такой скоростью? Мотобуксировщик предназначен для езды по заснеженной местности, где пешком идти неудобно из-за большой глубины, на лыжах долго и устаешь. По целине, по снегу мотобуксировщик не побежит 60 км в час, скорость все равно теряется.

Скорость или тяга что важнее

Вот как раз в пухляке на целине нужна тяга, мощность, потому что ты сел сам в буксировщик, весишь ты 90 кг, с тобой едут в санях 2 товарища, которые тоже любят рыбалку или охоту. Буксировщик у тебя быстрый, оборотистый. Ты по накатанной дорожке быстро выехал из деревни. И вот ты видишь перед собой непаханое поле, куда всю зиму падал снег. Как только ты заедешь на целину и чуть больше дашь газа, гусеница вращается очень быстро, а буксировщик зарывается в снег и все. А дальше он просто роет под собой. Но если оставить штатный ремень и звезду не увеличивать на ведущем валу, а на ведомом поставить не 26, а 32-ю, ты потеряешь в скорости по минимуму – от 3 до 5 км в час. Мотобуксировщик будет ехать 40 км в час, а тяговые способности у него увеличатся. То есть когда вы втроем едете на мотобуксировщике по целине, он не будет зарываться в снег, а тащить свою ношу на приличной скорости.

Тебя это будет устраивать больше, чем постоянно зарываться в снег.

В чем минус большого угла атаки?

Когда у тебя угол атаки сильно задран, уменьшается площадь опоры. Гусеница имеет длину 2820 мм. Если угол атаки нулевой, это огромный плюс, потому что проходимость по глубокому снегу лучше, потому что пятно опоры диной 1400 мм прямо лежит на снегу и это хорошо, это плюс. Но минус такой конструкции в том, что ты собираешь под снегом все пни, ледышки звездой, цепью, и есть возможность удара о препятствие – камень или что-то еще. Ты можешь погнуть звезду или раму, порвать цепь и прочее.

Чем меньше угол атаки, тем больше пятно опоры. Чем больше пятно опоры, тем проще буксировщику двигаться по глубокому снегу.

Как волокуша может влиять на скорость

Все зависит от типа местности. Мотобуксировщик нужен для того, чтобы пробираться там, где много снега. Если волокуша широкая, шире гусеницы, она будет нарезать свой след. Например, сани шириной 800 мм, а гусеница 500. То есть сани нарывают себе дорогу. Теряется мощность, увеличивается расход топлива, мотобуксировщик начинает работать на максимальных оборотах, потому что надо тянуть себя, пассажира и сани. Таким образом, сани должны иметь колею, близкую к колее мотобуксировщика. Если ширина саней в след мотобуксировщика, скорость будет хорошая, если шире, скорость уменьшается.

Лыжный модуль тормозит или добавляет в скорости?

Лыжный модуль влияет на комфорт. Увеличение скорости не дает, потому что ты нагружаешь переднюю часть. Скорость уменьшается при любом раскладе, потому что мотобуксировщик уже начинает тебя толкать, а не буксировать.

Как влияет вариатор и топливо на скорость

Если вариатор сделан не в заводских условиях, а где-нибудь в гараже из китайского литья, необработанного, недоработанного (грузики, втулочки, ход – все должно быть доработано) – да, может влиять. Все зависит от того, насколько качественно сделан вариатор. Если вариатор сделан топорно, это скажется и на скорости, и на выработке ремня, и на качестве езды.

Читайте также:  Как сделать зеленую дымовуху

Топливо. Все производители используют китайские двигатели и 92 бензин. Это движки с воздушным охлаждением. Охлаждение минимальное, на двигателе чехол плюс капот. А так как стенки зеркала цилиндра нагреваются до 220 градусов при работе, то при использовании 98 бензина с более высоким октановым числом нагрев увеличивается, и перегреть движок с таким топливом можно гораздо быстрее, чем с 92. Разницы в скорости не будет, но можно перегреть движок. Для того, чтобы не перегреть движок, нужно устанавливать датчики температур и следить за температурой.

Источник

dimazh7 › Блог › Самодельный мотобуксировщик (мотособака)

Всех приветствую. Задался целью исполнить свою мечту. Собрать мотобуксировщик с модулем толкач. Для рыбалки, покатушек и других утилитарных целей.
Пока загружу фотки процесса создания, позже добавлю описания.
Почему не стал покупать готовый? Мне хотелось собрать именно самому. Руки и желание было.
На изучение темы ушел месяц. Читал опыт других, искал информацию по деталям… искал чертежи. Меня удивило, что в интернете крайне скудная информация. Больше фотографий готовых поделок. Нет чертежей. Если что-то и есть, то без размеров.
Друг в Кирове покупал себе новый букс. Потом его полностью переделал, переварил. Именно он сподвиг меня на эту авантюру. Рассказал мне об особенностях конструкции, плюсы и минусы, на что обратить внимание, какие могут быть подводные камни.
На заказ комплектующих с учетом доставки транспортными компаниями ушло около 2-х недель. Подвеску брал в Рыбинске, гусянку в СПб (производства Курск), мотор китайский BRAIT 17 л.с. в Москве (поставщик из Перми). Детали подвески от Бурана. Ведомый и ведущий валы, катки подвески, гусянка (1828мм)
Все комплектующие встали в 42000р. Плюс проф.труба, электроды для сварки рамы и крепеж — болты, гайки.
На сварку и сборку ушло около недели. Помогли новогодние праздники. Конечно, если бы собирать второй раз, зная что и куда, имея чертежи, то получилось бы намного быстрее. Если бы взял мотор послабее, то получилось бы на несколько тысяч дешевле. Хотелось поставить именно мощный мотор.
Мотор предварительно обкатывал, прикрепаив его струбциной к лавке. В первый час наработки потек сальник коленвала. Посмотрел размеры, заказал автомобильный в exist, взял COTRECO. Замена по времени 10 минут.
Далее обкатывал мотор 10 часов. Больше проблем не наблюдалось.
Отдельная тема — решил поставить жигулевский генератор с аккумулятором. Зачем? Хочется. Много аргументов за, против только увеличение веса. и доп расходы. Но друзья помогли. Презентовали генератор б/у.
Шкив сделал путем отрезания части шкива от мотоблока.

На данный момент собрал букс, покатался по мере возможности (за неимением достаточного количества снега), все проверил и разобрал для покраски… Время особо нет. Поэтому крашу по наличию времени, деталями, узлами.

Источник

Как я сделал толкач из мотобуксировщика своими руками

Мне страшно повезло, и у меня в хозяйстве имелась старая рама от мотоцикла «Минск», поэтому мне не пришлось изобретать самый сложный и ответственный узел — шарнир соединения переднего корыта и дышла буксировщика. Я думаю, что тут подойдет даже велосипедная вилка, так как нагрузки в данном узле незначительны. От моей ржавой рамы я просто отрезал под корень рулевой стакан вместе со всеми потрохами и пока отложил его в сторону.

После этого мне предстояло определиться с конструкцией дышла. Я много думал, прикидывал, и читал о том, что мастерят другие люди. И во всех конструкциях, что кустарных, что серийных — дышло крепилось к буксировщику шарнирно. То есть сам буксировщик мог свободно качаться. Это, конечно, очень хорошо, и толкач при таком способе соединения его с корытом, по идее, должен иметь лучшую проходимость. Но во-первых, узел получается очень громоздким и сложным в изготовлении (в хорошем неколхозном исполнении); и во-вторых, такое соединение требует очень точных расчетов развесовки конструкции, так как буксировщик должен ехать по снегу по возможности горизонтально, не зарываясь ни носом, ни кормой.

Я же, как человек ленивый и имеющий опыт постройки нескольких разных лодок, прекрасно понимал, что гладко бывает только на бумаге. В реальности же любые расчеты разбиваются об несовершенство условий эксплуатации: лодка с идеально выверенной ватерлинией плывет по неровной волнующейся воде; а буксировщик, соответственно, едет по неровному и рыхлому снегу. В общем, любое такое самопальное конструирование — это всегда сплошные допущения. И именно поэтому я решил крепить дышло к буксировщику жестко. Тем более, что буксировщик у меня укороченный (1.2м длины), и наклоны для него не так критичны, как для длинных моделей.

Какие это дает плюсы? Первое — простота и легкость; второе — полное безразличие всей конструкции к развесовке, то есть совершенно не важно, где находится центр тяжести буксировщика, всего толкача, и как реагируют на все это опоры (гусеница и корыто). Буксировщик всегда будет расположен примерно по горизонтали плюс-минус лапоть. С этим я и приступил непосредственно к изготовлению.

Для дышла я использовал самую обычную профильную трубу 50х25х2. Ее я приварил под прямым углом к имевшемуся у меня рулевому стакану. Мне казалось, что там не помешали бы какие-то косынки, но делать их я не стал, и в итоге, похоже, не ошибся. Соединение это не испытывает больших нагрузок, и такого одинарного шва там вполне достаточно. Далее я подготовил 2 уголка 40х40, просверлив в нем по 3 крепежных отверстия: при помощи данных уголков дышло будет крепиться к буксировщику. Уголки были просто так приварены к трубкам его рамы. Пришло время вымерять нужную длину дышла и прикидывать расположение корыта.

Читайте также:  Как сделать красиво короткие ногти

В качестве корыта я взял «Сани рыбацкие ЦП №13», мне понравилась их форма — длинные узкие, с острым углом подъема днища в носовой части. Прямо как лодочка или большая лыжа. Это корыто я просто приставил к буксировщику примерно с таким расчетом, чтобы при любых поворотах оно гарантированно не цеплялось за гусеницу. При этом оси поворота и наклона, по моему разумению, должны были оказаться где-то в районе 2/3 от общей длины корыта, если считать от носа. Это место я отметил маркером.

Идем дальше. Корыто должно качаться и для этого на нижнем конце перьев вилки нужны шарниры. Здесь же необходимо определиться и с высотой этой вилки. А высота должна быть такова, чтобы в разгруженном состоянии вся конструкция стояла горизонтально. Прикинув примерно высоту будущего шарнира, я обрезал перья. Из них же сделал втулки, которые приварил на концы. В качестве сайлентблоков в эти втулки у меня замечательно запрессовались резинки от амортизаторов классических Жигулей. Теперь можно было просверлить дышло в месте его крепления к буксировщику, обрезать лишнее и приступить к изготовлению рамы корыта.

Что же, тут тоже все по месту и на глаз. Выгибаем криволинейные продольные трубы, все обрезаем, при помощи струбцин собираем это прямо на корыте, прихватываем, и потом, уже отдельно — обвариваем. Садимся на воображаемую сидушку, которая в моем случае стоит так, что моя спина находится где-то на уровне переднего края гусеницы. И после того, как ты сел, сразу становится понятно, где у нас будет упор для ног, который послужит еще и дополнительным элементом жесткости рамы; привариваем его.

Далее нужно сделать балку крепления корыта к шарнирам вилки. Ну, тут все видно на фотографиях. Такая вот загогулина с ушами, которая сверху приварена к раме, и снизу еще дополнительно развязана на днище корыта. Почти все! Остается покрасить новые детали, приклепать вытяжными заклепками раму к корыту и сделать еще кое-что по мелочи.

Корыто надо подшить полозьями, которые предохранят корпус от истирания, и кроме того, важно сделать стальные подрезы, которые подобно конькам помогут нам рулить на укатанном снегу или льду. Подрезы я сделал из того же уголка 40х40, их 2, и они имеют длину по 50см. Именно к ним крепится нижняя часть вышеупомянутой балки. Подрезы, подобно полубалансирным рулям лодки я так же расположил таким образом, чтобы спереди от оси поворота находилось где-то 30% их длины. Все! Можно собирать и допиливать до идеала!

Допиливать пришлось много мелочей. Например, я установил вокруг двигателя щитки, предохраняющие вариатор от попадания в него снега. Многие предпочитаю полноценные капоты для всей силовой установки, но мне это кажется излишеством. Мои щитки практически полностью исключают намокание ремня даже при опрокидывании в пресловутом «пухляке» Что еще? Очень важный момент — подогрев впуска и выхлопная система. Я изначально сделал забор воздуха от горячего глушителя, но глушитель на «Лифане» устроен несколько по-тупому, и часть выхлопных газов при любых раскладах попадала во впуск, сильно нарушая работу двигателя. Чтобы этого не происходило, я убрал дефлектор выхлопа и развернул сам глушитель на 90 градусов, вбок. Все сразу заработало просто чудесно. Правда, воздухозаборник пришлось доработать и он стал немного страшноватым, но это не беда — на максималку, как говорится, не влияет.

Ну, собственно, вот и все. Можно кататься. Кстати, по поводу опасений, что корыто не сможет наклоняться вперед из-за прямого дышла, могу сказать, что в действительности оно наклоняется куда надо и как надо. Дело в том, что при эксплуатации в рыхлом снегу, весом тела водителя грузится задняя часть корыта, и оно всегда немного задрано вверх. При этом для качания носом вниз, между его задним бортом и дышлом всегда есть достаточно места. Ездит это дело просто замечательно, весит относительно мало, легко разбирается и собирается при перевозке, и вообще приносит массу фана.

А тут можно посмотреть, как мы катаемся на нем:

Источник

Если ты все таки решил твердо, то давай, разберем подробнее.

Содержание

Закупаем металл и собираем раму с нуля

Допустим, ты знаешь, как пользоваться сваркой, как это должно всё выглядеть – есть представление о технике, ты все это понимаешь. Не то, чтобы ты технарь с высшим образованием, но ты разбираешься в технике. Как она работает, как устроена, как это всё собирать. Ты видишь буксировщики в магазине, у своих друзей и понимаешь, что все собирают его немного по-разному. На одном одноопорная трансмиссия, у кого-то двух опорная трансмиссия.

Во-первых. Ты покупаешь металла себе на металлобазе и идешь в свой гараж. Будем считать, что у тебя есть сварочник и весь инструмент, ты это дело разметил и напилил. Если инструмента нет, то надо купить сварочник, купить болгарку, и сварить ровную раму. Должно получиться примерно так. На фото рама от мотособаки Техмар.

Если ты сваришь кривую раму, то у тебя будет ломать подшипники на ведущем валу, будет не соосность и соответственно будет давление на подшипник валом.

Подшипник быстро выйдет из строя, происходить так будет постоянно, это еще то мучение.. Даже некоторые производители этим страдают, у них кривые рамы. Поэтому важно сделать ровную раму, придать жесткости конструкции, чтобы ее не водило по сторонам. Это достаточно сложный процесс. Легко тому человеку, кто хоть как-то связан со сваркой, который что-то варил в свое время, этим занимался.

Читайте также:  Как сделать загранпаспорт без военкомата

Человек, который сидит за компьютером целыми днями, работает менеджером, не соберет у себя в гараже мотобуксировщик. Это первая сложность в сборе мотобуксировщика: нужно много инструментов и знаний, которые помогут тебе в изготовлении.

Собираем комплектующие

Второй момент – это комплектующие. Одно дело, когда производитель делает что-то сам и мощности производителя хватает на то, чтобы выточить звездочку, самим сделать валы, а тебе это надо купить в магазине и ты покупаешь запчасть с наценкой у производителя, который создал и отдал в магазин за свою маржу. Магазин в свою очередь тоже хочет заработать, и ты покупаешь комплектующие для буксировщика с наценкой примерно +100 процентов от себестоимости.

Двигатель, трансмиссия, ремень вариатора, цепи, тележки – это все денег стоит. Самому собирать тележки – это дорого. Гусеницу производитель покупает за 6000 рублей, а тебе ее продадут за десять.

Максимум, на чем ты сэкономишь при сборке мотобуксировщика своими руками – это в металле. Ты можешь сэкономить на раме. Но то, что ты сэкономил на раме, ты все это потратишь на покупку запчастей, на покупку инструмента плюс нужно настроить это все дело, чтобы все работало.

Трасмиссия

Одноопорный кронштейн трансмиссии для мотобуксировщика

Двухопорный кронштейн трансмиссии для мотобуксировщика

Подключаем электропроводку

Хорошо, с трансмиссией ты разобрался, ты до этого буранов кучу перелопатил, о’кей. Что тебе нужно? Тебе нужна проводка, чтобы двигатель задышал, заработал, агрегаты все работали совместно. Ты купил в электромаркете кучу проводов, ты напаял что-то. Ты все сделал, ты заколхозил себе качественный жгут проводов.

Это мучение с подключением, ну ладно, мы все это прошли. Ты представляешь, какой получается мотобуксировщик? Я видел кучу мотобуксировщиков “своими руками”. Да, человек молодец, он потратил полгода своей жизни в гараже, не видел семью, детей. И вот такой он выбрался на тест драйв, так как наступил сезон и первый снег. Он выкопался из гаража, выезжает, а у него что-то сломалось. Это по – любому так бывает..

Тестируем и исправляем косяки

И здесь то же самое. Производитель тестит, переделывает, смотрит и доводит до ума. Ты выезжаешь из гаража на своем самосаде. Бац, развалились подшипники на ведущем валу. Едешь в гараж, тащишь его на себе 5 километров, разбираешь и понимаешь, что у тебя кривая рама. Ты начинаешь думать: так, надо ее переделать. Ты начинаешь делать, колхозить. В итоге вроде все круто опять сделал.

Поехал дальше и у тебя ремень начинает жрать. Соответственно, надо трансмиссию переделать. Или вибрация такая, что у тебя Паркинсона начинается от нее. Колотит, потому что ты не сделал подушки на двигателе, либо подмоторную раму не поставил, либо какой-нибудь буфер, который будет вибрацию гасить.

Исправления в процессе доводки мотобуксировщика до ума накладываются друг на друга, и ты ковыряешься, доделываешь свои косяки. Проходит сезон, то есть через 2 года, потратив сто тысяч на свои разработки, ты выползаешь, едешь, тебя все обгоняют. Ты не чувствуешь кайфа, потому что, во-первых, твой буксировщик будет выглядеть убого, потому что, чтобы он выглядел красиво, нужно вложить деньги. Чтобы он хорошо ехал, нужно его хорошо настроить.

Человек, который это все понимает, который прикидывает, который смотрит наперед, просчитывает свою жизнь на пару шагов, сразу поймет, что это гиблое дело.

Покупая новый мотобуксировщик, ты получаешь готовую конструкцию, настроенную, сделанную от и до, которую проверили, которую сделал конструктор, а не дядя Вася в гараже спроектировал.

Мотобуксировщик – как делают на заводе от А до Я

Ты ездишь, не паришься. Зашелестело что-то, притащил его к дилеру и говоришь: Ребята, чините. Тебе все сделали по гарантии, и дальше катаешься. И уже не паришься, что нужно поехать в гараж, распилить этот буксировщик, собрать его заново, потому что что-то косячно, что-то не едет.

Наступает на свои грабли любой человек, даже профессиональный сварщик. Он не может быть профессиональным сварщиком, он не может быть механиком, не может человек вобрать себя все идеально. У любого человека есть ошибки, и он их будет допускать в любой профессии.

Он собирает от 30 до сотни в день, и люди понимают, как это делать. Чем больше собираешь, тем меньше себестоимость. Ты возьмешь металла килограмм по 200 рублей, а если ты возьмешь тонну, то себестоимость будет уже 120 рублей. То есть у производителя всегда выйдет дешевле.

Изобретаем для себя лыжный модуль, реверс и другие аксессуары

А как насчет доработок – лыжный модуль, реверс, тормоз. Можно забыть!

Если создавая конструкцию ты замахнулся и хочешь делать с коробкой тормозом – сидеть тебе в гараже 5 лет! Некоторые люди по фоткам себе что-то рисуют на листочках. Все дорого, реально нерентабельно.

Сэкономить 10 тысяч и потратить несколько лет своей жизни – оно этого не стоит! Ты за эти несколько лет жизни заработаешь денег, пойдешь на шабашки. Лучше вечером шабашить и заработать на этот буксировщик. Зато потом ездишь спокойно и тебя не парит, что у тебя что-то отвалится.

Источник