Радиоуправляемая модель гоночного автомобиля своими руками
Доброго времени суток любители помастерить что своими руками. В сегодняшней статье будем собирать довольно интересную самоделку для вашего досуга и веселого времяпровождения. А именно соберём радиоуправляемую модель автомобиля. Одной из ключевой особенностью данной самоделки является то что она будет собрана из максимально самодельных и доступных комплектующих использовав минимальное количество покупных заводских элементов. Данную самоделку ни в коем случае нельзя отнести к каким-то серьёзным моделям, но она запросто сможет обогнать любую игрушечную модель из детского магазина игрушек и в добавок ещё иметь больший функционал (по количеству разных настроек). Эта самоделка может уступить игрушкам лишь внешним видом, но тут уже все зависит от вас.
Ссылки на некоторые компоненты конструкции вы можете найти в конце статьи.
Для данной радиоуправляемой модели автомобиля понадобится следующее, а именно:
— Металлические оси
— Пластиковая труба 20мм
— Подшипники
— Колеса 4шт
— Небольшой кусочек резины (например, от велокамеры)
— Алюминиевый профиль (тот что используется для монтажа гипсокартона)
— Электродвигатель
— Небольшой лист фанеры
— Пластиковые стяжки
— Металлические шайбы
— Болты
— Гайки
— Листовой ПВХ пластик
— Сервопривод
— Регулятор оборотов коллекторного электродвигателя
— Аккумуляторная батарея
— Аппаратура радиоуправления со своим приемником
— Обыкновенный гофрированный картон
В случаем с автором, каких-либо трудностей с установкой подшипников на вал не возникло, их диаметры четко совпали, а вот с внешним корпусом оси в виде пластиковой трубы пришлось слегка повозиться. Так как подшипники не влезли в трубу, причем им не хватает всего пары миллиметров, автор решил взять ступенчатое сверло и немного увеличить отверстия по краям. После вооружившись молотком получилось забить подшипники в трубу (см. фото). Хоть подшипники и сидят плотно, все же необходимо дополнительно закрепить их суперклеем. Вставляем ось в подшипники и переходим к следующему шагу.
Для следующего шага понадобятся колеса. Колеса можно купить отдельно от профессиональных моделей, либо снять со старых игрушек. Так как у нас нет возможности закреплять колеса с помощью гаек, в таком случае нам бы понадобились услуги токаря. Автор же сделал все максимально бюджетно, подобрал подходящее по диаметру корончатое сверло и сделал заглушки для колесных дисков из фанерного листа, и уже сам вал необходимо будет забивать в фанерные заглушки.
Как уже ранее говорилось выпиливаем фанерные заглушки такого диметра чтобы они плотно забивались в колесные диски. Запрессовав заглушки во внутрь каждого диска, желательно дополнительно бы закрепить их при помощи суперклея.
Далее необходимо обеспечить передачу привода с мотора на колеса. Для этого необходимо вырезать из фанеры круглую заготовку, причем круг должен быть максимально ровным, иначе будет неравномерная передача момента. Рекомендую вырезать такую деталь корончатым сверлом. От диаметра данной окружности зависит скорость и тяга модели, так как данная окружность является ведомым роликом. Чем она будет больше, тем ниже скорость, но больше тяга, и наоборот, чем она меньше, тем выше скорость, но меньше тяга.
Вырезав окружность её следует хоть немного зашлифовать дабы убрать появившиеся во время вырезания зазубрины. Чтобы обеспечить хорошее сцепление между ведомым и ведущим роликом на них необходимо наклеить резину таким образом получив резиновую поверхность. Подходящий по размеру отрезок резины можно вырезать из старой колесной камеры. Потом просто аккуратно приклеиваем при помощи суперклея резину так, чтобы она не стыковалась внахлёст и не было зазора между краями. Так как это тоже непосредственно повлияет на передачу крутящего момента.
Сразу после получившейся ведомый ролик надеваем на металлический колесный вал изготовленный в самом начале так как это изображено на фото ниже. В данном случае обязательно использование суперклея, так как данный ролик не должен прокручиваться на оси. Надеваем с обеих сторон колеса на вал и задняя ось у нас практически готова.
Переходим к изготовлению рамы автомобиля. Раму автор решил сделать из простого алюминиевого профиля, который используется при монтаже гипсокартона. Длина рамы подбирается вами индивидуально так как от это напрямую зависит размер готовой модели. Закрепляем нашу заднюю ось на раме при помощи пластиковых стяжек и суперклея (см. фото).
Далее на раму необходимо закрепить электродвигатель. Перед тем как его крепить на его валу необходимо закрепить ведущий ролик. Его также изготавливаем из фанеры и тоже обклеиваем резиной для сцепления. От размера ролика также зависит скорость и тяга модели, но только обратно пропорционально ведомому ролику. Закрепить двигатель необходимо так, чтобы ролики соприкасались между собой, для этого автор использовал специальную фанерную проставку.
Для того, чтобы обеспечить чуть большее сцепление, автор дополнительно прижал электродвигатель пластиковыми стяжками, с их помощью ролики будут меньше проскальзывать.
Изготовим рулевые кулаки. Просто из фанеры вырезаем две «Т» образные заготовки и проделываем в них все необходимые для их работы отверстия (см. фото). Эти кулаки естественно следует установить на два оставшихся колеса. Закреплять их следует на полуосях, которые представляет из себя болты с гайками, которые вращаются внутри колеса. Сами кулаки закрепляем на полуосях суперклеем.
Изготавливаем переднюю балку. Для неё понадобится листовой ПВХ пластик и небольшая дощечка или фанерка. На фанерный прямоугольник перпендикулярно нужно приклеить две пластиковые полосы с разных сторон (см. фото). Между этими пластиковыми элементами и будут крепиться рулевые кулаки. Кулаки к ним будем
крепить с помощью болтов и гаек, так вот как раз для них проделываем сквозные крепёжные отверстия.
Устанавливаем кулаки на свое место закрепив их болтами с гайками, но ещё стоит отметить то что между пластиковыми балками и кулаками желательно подложить по одной металлической шайбе. После чего для того чтобы колеса стали зависимыми друг от друга, то есть при повороте одного колеса поворачивало и другое. Изготавливаем и закрепляем распорку. Тут как раз-таки время выставить развал схождения, в радиоуправляемых моделях делают это не совсем так, как у настоящих. Передние колеса должны слегка смотреть в разные стороны «в наружу», так управляемость и удержание прямой будет более легкое чем если они стояли ровно.
После чего устанавливаем сервопривод на модель, соединяем качалку привода с хотя бы одним из рулевых кулаков и практически все готово! Остаётся лишь нацепить всю электронику, а именно приемник и регулятор оборотов, запитать все это при помощи аккумулятора и можно стартовать. Электронику следует подключать так как указывает в инструкции производитель именно ваших комплектующих. Доделываем внешний вид автомобиля и тестируем
Все готово! В итоге у нас получилась весьма интересная радиоуправляемая модель, которая может занять вас и вашего ребёнка на долгое время.
Вот видео автора самоделки:
Ну и всем спасибо за внимание и удачи в будущих проектах самодельщики!
Источник
Грузовик на радиоуправлении, сборка и покраска в Оптимуса
Всем привет. Сегодня я хотел Вам показать сборку грузовика и покраску. Очень много фото ну и видео естественно тоже.
Не буду писать про получение посылки, треки и прочее, а сразу приступим к делу. Видеоотчет можете посмотреть в самом низу.
Приступаем к сборке. Это еще не все детали)) 
Использую свои старые сервы, думаю их должно хватить. Одна выдает 6-7 кг., вторая – 10.
Качалки одеваются просто, главное следовать инструкции. 
Все винты в куче, тут не как у Дефендера, где все винтики подписаны. Поэтому без их измерений не обойтись. 
Собираем раму. 2 пластины металлические и поперечины пластиковые. 
Не забываем про фиксатор резьбы (входит в комплект) 
Займемся сборкой амортизаторов. Амортизаторы тут не масляные, а с пружинами внутри. Всего их 6 штук. 
Устанавливаем 2 амортизатора спереди. 
Собираем переднюю подвеску. На грузовике она рессорная. 
Устанавливаем на раму и крепим кулаки. 
Беремся за заднюю подвеску. Рессоры крепим к раме. 
Начнем сборку с мостов 
Устанавливаем коническую шестерню в одну из половин корпуса диффа и наносим гриз (он входит в комплект). 
Устанавливаем сателиты и тоже наносим гриз. 
Со второй половиной диффа проделываем все тоже самое и соединяем их. 
Закручиваем 3 винта, предварительно наносим на них фиксатор резьбы (он идет в комплекте). 
Устанавливаем оси в дифференциал. Места, на которых будут вращаться втулки, обрабатываем гризом. К сожалению в комплекте только втулки. 
Собираем корпус моста. 
Устанавливаем дифф в мост, большую шестерню смазываем гризом и закрываем мост. Крепятся две половины на 8 винтов с гайками. 
Оба моста собраны, остается установить чашки. Замечу, что чашки и шестерни диффа тут металлические. Чашки крепятся винтами, на которые тоже не забываем нанести фиксатор резьбы. 
Теперь приступим за коробку. Напомню, коробка тут 3-х ступенчатая. 
Собираем 3 оси. Шестерни на них есть как пластиковые, так и алюминиевые. Места, где будут вращаться втулки, обрабатываем гризом. Если у вас закончился гриз, то можно использовать Castrol LMX (какой я использовал при сборке Defendera). 
После сборки, нам остается установить оси на корпус коробки. 
Устанавливаем чашку, не забываем про фиксатор резьбы. 
Приступим к установке мотора. Как и обычно он крепится на 2 винта. Мотор пока стоковый, вроде как 27 витков. 
Ставим пиньон и выставляем зазор. Зазор выставляю всегда на глаз, оставляю пространство порядка 20% длины зубца. На винтик пиньона тоже наносим фиксатор резьбы. 
Все готово, теперь все шестерни коробки обрабатываем гризом и закрываем пластиковыми кожухами с обоих сторон. Крепятся они на 4-х винтах. 
Теперь устанавливаем мосты. Каждый крепится на 4 винта к рессоре и на 2 к раме. 
Между мостами устанавливаем кардан. 
Далее собираем амортизаторы и устанавливаем их. Амортизаторы тут не маслянные, а с пружинами внутри. Каждый амортизатор крепим к рессоре и раме. Не забываем про фиксатор резьбы. 
Устанавливаем 2 нижних площадки. 
Собираем ящики и баки. Хром очень хорошо смотрится. В ящиках внутри устанавливается металлическая пластина и она крепится на площадку. Баки крепятся к раме. 
И вот добрались до установки коробки и кардана. Коробка ставиться по центру спереди, сразу за мотором. Крепится всего на 4 винта. 
Отсек под аккумулятор крепится внизу. Вполне удобный. 
Теперь собираем и монтируем площадку по кузов и электронику. Крепится на 6 винтов. 
Сборка задних габаритов. Пока без каких-либо диодов, их установка будет позже. Брызговики резиновые, очень понравились)) Вся сборка крепится к раме на 2 винта. 
Устанавливаем передний бампер. Тоже хром. 
А теперь увлекательный процесс, сборка колес. Данный процесс был бы долгим, если бы я следовал инструкции и клеил их, но собрав одно, я понял, что держатся они довольно хорошо и решил не тратить время на проклейку. 4 задних колеса состоят из 2-х. Крепятся друг к другу на 3 винта. 
Остается установить их на оси. 
Все, шасси собрано. Со сборкой мостов и коробки, заняло это порядка 9-10 часов. 
Так как мотор уже есть в комплекте, то нам необходимо установить только регулятор скорости, сервоприводы и аппаратуру управления. Использовать я буду регулятор AE-5, с поддержкой 2S-3S аккумуляторов. Ездить буду на 2S (7,4в). Как настраивать аппаратуру для 3-х ступенчатой коробки, я изложил в видео. Ездить буду на самолетной аппаратуре, так как она имеет больше каналов и более удобно переключать скорости на коробке(во время движения переключать не стоит). 
Также устанавливаем свет. Использовать буду самый простой набор светодиодов (6 красных сзади, 4 спереди белых и 2 оранжевых). Так как они потребляют мало, то пока устанавливать внешний ВЕС не буду (Устанавливается для питания вместо штатного ВЕСа в регуляторе. Штатный ВЕС в регуляторе на 2А, мне его хватит). В бампер тоже установил 2 светодиода. 
Вот теперь начинается самое интересное и долгое занятие.
Решил я покрасить его в Оптимуса Прайма.
Идем в магазин стройматериалов и покупаем краску, грунт и лак.
Сначала все грунтуем. 
Далее буду делать так. Крашу переднюю часть в синий, заднюю — в красный. Вырезаю из наклеек языки пламени и наклеиваю на кузов. Далее переднюю часть крашу в красный, заднюю — в синий. Снимаю наклейки и покрываю все лаком. Погнали.
Красим переднюю часть в синий (3 слоя) 
Заднюю красим в красный (3 слоя) 
Вырезаем языки пламени из наклеек и наклеиваем на кузов. Смотрел на Оптимуса, делал похожие языки. 
Переднюю часть красим в красный (3 слоя) 
Заднюю красим в синий (3 слоя) 
Снимаем наклейки. Некоторые наклейки снимались вместе с верхним слоем краски, пришлось помучиться. В общем вышло далеко не идеально, но для первого раза думаю нормально)) Задние языки начинаются нелепо, но этот переход будет закрыт трубами. Далее покрываем прозрачным лаком в 3 слоя. 
Теперь кузов можно обвешать декоративными элементами и установить фары. 
На шасси устанавливаем сиденья. Ну а так как это Оптимус, то водитель там не нужен)). 
И вот он, Оптимум Прайм, полностью готов. 
Ну что могу сказать в итоге. Сборка очень увлекательная, занимает приличное количество времени. На сборку шасси я потратил порядка 10 часов, на покраску с высыханиями, вырезами языков ушло еще порядка 10 часов. Свет, настройка, электроника, сборка кузова окончательная — порядка 5 часов. Ну если красить просто в один цвет, то вместо 25 часов можно было бы уложиться в 17.
Прицеп я уже заказал, так что скоро будет полноценный грузовик для перевозки грузов. Когда на улице высохнет асфальт, то буду снимать ролики с ним.
Если Вам мало фоток и Вы хотите посмотреть как он ездит, то смотрите видео:
Установка электроники и настройка на аппаратурах:
www.youtube.com/watch?v=4SeL-kZdGiw
Не нужно писать комментарии, типа да за такие деньги можно. Это хобби!
Конечно такая техника на любителя, нужна она для копийных заездов, снятия красивых роликов.
Всем спасибо за внимание.
Источник
