Как сделать грунтовку для холста

Как сделать

Проклеиваем и грунтуем холст самостоятельно

Иногда я люблю сама подготовить себе холст. Во-первых, потому что мне это нравится. Во-вторых, потому что в этом случае холст получается дешевле, чем покупной (не то, чтобы выходило очень дешево, но все же). В третьих, можно получить нестандартный размер холста.

Для того, чтобы разобраться в этом и найти эффективный и качественный способ, я читала много статей, смотрела нудные видео, изучала разные серьезные книги. В общем, потрачено много времени, а его у всех мало. Поэтому у меня тут всё кратко, ясно и по делу. Обмен опытом.

О материалах

Подрамник можно купить в художественном магазине или багетной мастерской. Холст — в магазине тканей. Лучше всего чистый лен, можно лен с хлопком. На ткани не должно быть много узелков и другого брака, ткань не была слишком тонкой или рыхлой. Для небольших холстов можно купить ткань совсем недорого в магазине обрезков. Многие художники используют двунитку, но я остерегаюсь (она слишком дырявая), все-таки как-нибудь попробую. Желатин можно купить в продовольственном магазине. Аспирин (ацетилсалициловая кислота), касторовое масло, глицерин продаются в аптеке.

Холст надо натянуть на подрамник. Можно самостоятельно с помощью мебельного степлера, а можно с помощью мужчин (надо же дать возможность проявить любовь).

Рецепт клея из желатина (для проклейки)

Для первой проклейки холста лучше использовать 7%-ный желатиновый клей.
7 граммов на 100 граммов воды.
Это значит, что на маленький пакетик желатина (10 грамм) надо 142 грамм воды, а на большой пакетик (25 грамм) — 357 грамм воды. Вес воды можно округлить в меньшую сторону. И помним, что 1 грамм воды = 1 мл.

Итак:
— 25 грамм желатина;
— 357 грамм воды (можно 350);
— 1/2 таблетки аспирина;
— 1 чайная ложка пластификатора (глицерин или касторовое масло).

В холодной кипяченой воде замочить желатин на 1 час, потом добавить измельченный аспирин и пластификатор. Нагревать, помешивая, до температуры, которую терпит палец руки. Снять с огня и пусть остывает при комнатной температуре несколько часов, чтобы получилось желе средней мягкости. Консистенцию хорошо видно на фото выше.

25 грамм желатина хватит приблизительно на 2 холста 40 на 50 см и на 2 проклейки. Приблизительно, конечно.
Глицерин и касторовое масло можно купить в аптеке.

На мой взгляд, самый простой и эффективный способ – проклейка холста рукой. Обычно делают это также губкой, шпателем, ножом, мастихином… Как я поняла, удобство зависит в основном от консистенции клея: если жидковат, то губкой будет удобнее, чем рукой. Если клей слишком жидкий, то больше вероятность, что он просочится насквозь. У меня 7%-ая консистенция, клей не получается жидким, от руки немного подтаивает и это помогает.

Проклейка холста

1 проклейка.
Перемешать готовый клей по рецепту из предыдущего поста. Теперь можно его наносить на холст. От тепла руки желе будет немного таять, поэтому долго не надо возить по одному и тому же месту, иначе холст будет сильно провисать и может пропитаться насквозь. Боковые части тоже проклеиваем. Клея идет довольно много.

Оставить для просыхания на 10-12 часов. Станет как барабан. Можно шкуркой слегка пройтись.

2 проклейка.
Используем или этот же клей или 5%-ный (5 грамм на 100 грамм воды, 10 грамм на 200 грамм воды, 25 грамм на 500 грамм воды). Также втираем в холст. 10-12 часов для просушки и снова шкурка.

Делать лучше 2-3 проклейки, главное, чтобы клей не просочился насквозь, и в итоге не должно быть на просвет дырочек.
На фото видно, как выглядит холст сразу после проклейки.

Далее можно грунтовать.

Грунтовка холста

На фото показаны материалы, которые я использовала и результат работы.

Обычно я грунтую в 2-4 слоя. Главное правило: слой не должен быть толстым. Между слоями нужна просушка в несколько часов, не меньше 2. И каждый раз можно слегка шкурить. Боковые стороны тоже грунтуем.

1 грунтовка.
Для первого слоя грунтовки лучше всего купить в строительном магазине хорошую акриловую белую краску для внутренних и наружных работ. Многие художники советуют использовать простую водоэмульсионную краску, но я думаю не стоит сильно экономить на грунте. В краску для 1 слоя можно добавить остатки клея (чуть подогреть, чтобы не было комков). Покрывать с помощью широкой кисти. Консистенция краски — как жидкая сметана, скорее даже, как кефир.

2 грунтовка.
Для второго слоя используем ту же краску, только более жидкую без клея.

3 грунтовка (заключительная).
Часто использую готовый грунт из художественного магазина. Производитель лучше Сонет, а не Гамма (какие-то комки, рыхлый, желтоватый). Но можно использовать снова ту же акриловую краску. Опыт показывает, что она не хуже. Сейчас есть очень хорошие акриловые краски, а последний слой всегда можно сделать художественным грунтом.

В итоге имеем холсты хорошего качества и гордимся собой!

Источник

Как грунтовать холст под акрил и масло для живописи?

Картины, написанные маслом и акрилом, существенно различаются между собой. Увидеть отличия несложно даже невооруженным взглядом. Это обосновано кардинальным различием материала, которым пишется полотно, и техникой подготовки холста. Для масляной живописи используются краски исключительно на основе растительных масел, поскольку именно эти масла являются главным связующим компонентом. Стоит отметить, что холст, грунтованный для живописи, больше подойдет для создания картины маслом, нежели акрилом, поскольку акриловые краски имеют водную основу. Существует несколько основных техник нанесения грунтовки. Как под акрил, так и под масляные краски. Кроме этого, и само полотно может быть из различных материалов.

Фабричное полотно, грунтованное для живописи

Для начинающих художников или тех, кто не хочет тратить время на подготовку полотна под живопись, продаются уже подготовленные к работе материалы. Для картин маслом продается специальный холст, грунтованный, в рулоне. Его не нужно подклеивать или шлифовать, можно сразу после покупки приступать к рисованию. Это делается довольно быстро и просто, процедура не требует особых навыков или умений. Также в продаже можно встретить холст, грунтованный с контуром, по которому в дальнейшем остатки полотна либо обрезаются, либо используются для фиксации готовой картины в рамке. Подготовленные полотна для работы продаются не только для живописи масляными красками, но и для акрила. В случае, если ткань заменяется картоном, поскольку акриловые краски имеют водную основу и на бумаге они выглядят намного лучше и эффектней, чем на каких-либо других материалах, используется холст, грунтованный на картоне.

Каким должно быть полотно?

Перед началом работы

При выборе материала очень важно знать, как правильно грунтовать холст, чтобы материал ложился максимально качественно. Если же все-таки начинающий художник хочет освоить все азы живописи и решает самостоятельно грунтовать, ему необходимо учитывать что это очень длительный и трудоемкий процесс. Кроме большого количества времени, на это потребуется еще и довольно много грунтовочного материала, следовательно, если бюджет картины относительно небольшой, то лучше покупать уже готовую загрунтованную основу, поскольку на закупку материала для самостоятельной грунтовки потребуется приличная сумма. Здесь очень важно понимать следующий момент. При покупке более дешевого и не слишком качественного грунта есть риск испортить всю картину полностью, так как некачественный материал будет в ее основе.

Грунтовать холст в домашних условиях можно, и такой вариант имеет несколько преимуществ перед готовым, фабричным грунтом. Прежде всего художник сам может выбрать тот оттенок, который он хочет видеть в качестве основы, можно смешивать несколько тонов одновременно и в итоге получить нечто авторское и нетривиальное. Кроме оттенков, нет никаких ограничений по форме полотна будущей картины, его можно регулировать на свое усмотрение. Еще одним положительным моментом является слой нанесения грунта. Он также контролируется непосредственно художником и подбирается в соответствии с необходимыми художественными целями. Основными признаками правильного нанесения и качества грунта являются:

Если ткань обработана качественной грунтовкой, у нее долгие годы сохраняется хорошая эластичность.

Как грунтовать полотно под масло

Если вы решили разобраться, как грунтовать холст, перед тем как начать наносить грунтовку под масло, его необходимо предварительно закрепить на подрамнике и подготовить. О том, как натянуть полотно на подрамник, можно найти ниже в статье. Если нанесение грунта выполняется самостоятельно, материал должен быть как можно более плотным, с минимальным количеством различных дефектов.

Прежде всего перед нанесением первого слоя необходимо немного смочить полотно, чтобы влага не проступила на изнаночную сторону полотна. Влага придаст расширение волокнам, за счет чего во время проклейки клей практически не будет просачиваться. Также при наличии небольших узелков или неровностей можно отшлифовать натянутое полотно пемзой.

Нанесение клея защитит от пропитки полотна маслом из красок. Однако не стоит наносить клей слишком толстым слоем, полотно должно сохранить эластичность и натуральную фактуру. Но при этом отверстия и выступы должны отсутствовать. Обычно клей наносится в два этапа несколькими тоненькими слоями с промежуточной просушкой.

Как нужно просушивать и шлифовать холст?

После того как грунтовать холст вы закончили, грунтовка высохла, необходимо отшлифовать полотно перед нанесением завершающего слоя, поскольку за счет этого с полотна удаляются различные дефекты, и улучшается сцепление. Шлифовку выполняют с помощью мелкозернистой наждачной бумаги или пемзы. Само шлифование должно быть максимально аккуратным, чтобы избежать повреждения текстуры грунта. Завершающий слой грунта обычно не подлежит обработке. Только если есть необходимость усилить сцепление краской.

Чем наносится грунтовка?

Нанесение грунтовки выполняется исключительно тонким слоем. И только кистью или мастихином. Принцип нанесения грунтовки точно такой же, как выполнение проклейки полотна. Чтобы сцепление грунта с краской было максимально эффективным, подкраску в грунт добавляют поэтапно, в каждом новом слое ее содержание увеличивается. Благодаря этой технологии поверхность полотна станет максимально эластичной, устойчивой к влаге и температурным колебаниям, а также прочим внешним факторам воздействия.

Чем удобны полотна с готовой проклейкой и грунтовкой?

В каждом специализированном художественном магазине можно купить уже подготовленные под рисование полотна, например, грунтованный холст в рулоне, под масляную живопись. Его приобретение очень облегчает работу мастеру и значительно экономит его время. Поскольку именно масляные грунтовки сохнут дольше всего. Однако есть в продаже и грунтованный холст на картоне, для акрилового письма. Такие полотна не только сэкономят время, потраченное на грунтовку, но и избавят художника от различных неприятных нюансов, таких как протекание полотна во время пропитки клеем или прочих моментов. Именно в этом и заключается преимущество фабричных основ с грунтовкой. Они существенно экономят время, усилия и, конечно же, средства, потраченные на подготовительные материалы. Наибольшей популярностью среди полотен под живопись акрилом пользуется грунтованный холст на картоне «Сонет».

В домашних условиях

Для грунтовки под масло можно использовать грунт на основе желатина, приготовленный в домашних условиях самостоятельно. Такой грунт довольно удобен в нанесении и относительно недорогой. Он подойдет для обработки плотного и грубого полотна, поскольку может быть как жидким, так и наполовину застывшим. Желатиновый грунт для проклейки может состоять из таких компонентов как глицерин или мед, непосредственно желатин, белила или мел и вода. Каждый слой такого грунта высыхает примерно за 12 часов. Главное, во время приготовления аккуратно развести основные компоненты (мед и желатин) на водяной бане, чтобы не перегревать их.

Также можно воспользоваться клеевым грунтом. Он очень удобен, так как быстро высыхает, но следует учитывать и негативные моменты. Во время рисования этот грунт часто всасывает связующие компоненты масляной краски. Также этот грунт очень восприимчив к влаге и сырости. Еще одной проблемой является повышенная жесткость полотна после обработки. А если воспользоваться клеевым грунтом со смягчителем, через некоторое время полотно может начать гнить. Большинство художников предпочитают казеиновые грунты либо на поливиниловом спирту с добавлением цинковых или титановых белил.

В отличие от клеевого, масляный грунт устойчив к повышенной влажности и не всасывает связующие компоненты краски, однако и в нем есть некоторые недостатки. Он очень долго высыхает и через некоторое время начинает желтеть, вследствие чего изображение постепенно темнеет. Холсты под акрил грунтовать гораздо легче. Поскольку к ним хорошо подходят практически любые виды грунта.

Как грунтовать холст под акрил: подготовка

В качестве грунтовки под акриловую живопись чаще всего используются грунты на основе самого же акрила. Они представляют собой специальную смесь с таким же связующим веществом, как и сама краска – акриловую полимерную эмульсию. В состав таких грунтовок также входит барит с карбонатом магния и кальция, которые создают определенную фактуру грунтовки. Если картина будет написана корпусной краской, грунтовать и вовсе необязательно. Единственное, что потребуется – сформировать сплошную цельную пленку, на которую после будет наноситься краска. Это необходимо для защиты от размокания, поскольку у акриловых красок водная основа, а для полотна используются различные виды картона. Для акриловых работ, так же, как и для масляных, в продаже есть специальный грунтованный холст на картоне с контуром. Контур в дальнейшем понадобится для оформления картины в рамку.

Читайте также:  Как сделать дырку в бочке

Особенности нанесения грунта под акрил

Наносить грунтовку на холст под акриловую роспись можно вертикально или горизонтально. Нанесение грунтовки на горизонтально расположенную поверхность выполняется следующим образом: на лежащее полотно выливается грунтовка, после чего начинается быстрое аккуратное распределение массы по всему периметру с помощью скребка или ракеля, также можно воспользоваться резиновым шпателем. Слой обязательно должен быть тонким. Очень важно не использовать для распределения грунта по поверхности полотна инструменты, в которых содержится мягкая черная резина, поскольку это приведет к тому, что полотно испачкается черными разводами и безнадежно испортится.

Если вы выяснили после того, как начали грунтовать холст, что консистенция грунтовки довольно жидкая, лучше избегать вертикального способа нанесения, поскольку это может вызвать ряд определенных проблем, таких как разводы и неравномерное нанесение. Хотя многие профессионалы пользуются именно этим методом. Ведь с его помощью грунтовка полотна выполняется гораздо быстрее, нежели привычное нанесение грунта при помощи кисти.

Если полотно достаточно жесткое и грубое, наносить грунт нужно только кистью. Учитывая степень абсорбции, нанесение выполняется в несколько слоев, но не менее двух. Первый слой обычно разбавляется водой. Если холст довольно крупных размеров, для равномерной и гладкой грунтовки можно воспользоваться распылителем.

Если в качестве грунта под акриловую роспись используется грунтовка с сильным абсорбирующим эффектом, допустим, таким как древесная волокнистая плита, можно добавить к нему акриловое глянцевое средство, нанесенное одним тонким слоем. Непосредственно перед нанесением оно обязательно должно разбавляться водой. Это необходимо для того, чтобы снизить уровень пористости грунтовки до приемлемого уровня. При нанесении грунтовки на поверхность с повышенным уровнем абсорбции, который предварительно не проклеивался, связующие компоненты материала полностью впитаются в полотно. Из-за этого на поверхности появится «зернисто-порошковый» эффект. В последнее время в продаже появился уже готовый грунтованный холст на картоне Brauberg, специально для живописи акрилом.

Что же дальше? Необходимо разобраться, как натянуть грунтованный холст на подрамник. Чтобы закрепить холст на подрамнике, потребуется сделать следующее: разложить полотно на рабочей поверхности и положить сверху на него рамку. Очень важно, чтобы волокна полотна располагались в том же направлении, что и линии рамки. Необходимо не упустить этот момент. Если ткань ляжет под углом, со временем начнется деформация рамки и загибание краев полотна кверху. Необходимо взять ближний длинный край и подвернуть его во внутрь подрамника. После чего с помощью степлера зафиксировать тремя скобками. На краях подрамника полотно закрепляется на завершающем этапе. После закрепления одной стороны необходимо развернуть холст и, хорошо натянув его, выполнить ту же самую процедуру. Закрепление скобами нужно начинать выполнять от середины до краев, поскольку в противном случае полотно выйдет перекошенным. И будет провисать по центру. Если выполняется закрепление не загрунтованного полотна, перед началом процесса его следует слегка смочить водой, можно с помощью пульверизатора. Смачивать необходимо внутреннюю сторону. Это делается для того, чтобы после высыхания воды образовалась более плотная натяжка полотна. Лучше всего брызгать водой после закрепления длинных сторон холста на подрамнике.

Источник

Правила грунтовки холстов

Грунты для живописи

Грунтом принято называть первый слой покрытия, нанесенный на тот или иной материал, предназначенный для живописи и лежащий непосредственно под красочным слоем.

Качество грунта имеет большое значение для живописи: прочный и эластичный грунт сохраняет произведение от разрушений и гибели; поверхность грунта должна сохранять фактуру холста, равномерно и незначительно впитывать связующее красок.

Цели нанесения грунта:

Закрыть поры материала, придать поверхности однородную плотность и впитывающую способность.

Предохранить от проникновения связующих веществ красок в холст, дерево и Другие материалы, на которые нанесен грунт.

Предохранить холст от вредного действия связующих веществ и способствовать нормальному просыханию красочных слоев.

Придать поверхности высокие адгезионные свойства, т. е. обусловить хорошее сцепление с красочным слоем картины и устойчивость по отношению к действию сырости, воздуха и т. п.

Сохранить зернистость ткани и придать поверхности тот или иной цвет в соответствии с творческим замыслом художника.

Для того чтобы выполнять указанные функции, грунт должен обладать следующими основными техническими свойствами:

Мягкостью и эластичностью, не растрескиваться и не осыпаться и хорошо выдерживать свертывание картины в рулон.

Обладать слегка шероховатой поверхностью, т. е. средней между глянцевой и матовой, и иметь хорошо выраженную фактуру холста. Не желтеть и не темнеть, не сморщиваться и не загнивать, а также не разъедать и не разрушать холст.

Незначительно, только с поверхности, впитывать связующее красок и не допускать просачивания масла в холст.

Не иметь следов протекания грунта на изнанку холста.

Обладать достаточной плотностью и однородной толщиной и при рассмотрении на просвет не иметь не загрунтованных отверстий.

Должен способствовать просыханию красочного слоя и быть хорошо просушенным при обыкновенной комнатной температуре.

Грунт не должен растворяться и размываться водою.

МАТЕРИАЛЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ГРУНТОВКЕ.

Преимущество холста для живописи перед другими материалами состоит в том, что он наиболее портативен по сравнению, например, с деревом или металлами.

Лучшим считается плотный, средней толщины и зернистости, льняной холст.

Для картины надо выбирать холст с однородной ниткой, без узлов и скважин между нитями, для этюдов и эскизов лучше применять мелкозернистый и более плотный холст.

Редкие холсты требуют много клея и более густого покрытия, а следовательно, со временем он становится неэластичным и ломким.

Известно, что ткань холста способна впитывать влагу воздуха и находится в постоянных изменениях, то расширяясь, то сжимаясь, легко разрушая при этом слои хрупкого и ломкого грунта, образуя трещины, а впоследствии и разрывы в красочном слое.

В помещениях при увеличенном проценте влажности холст поглощает влагу и удерживает ее на своей поверхности, благодаря чему происходят гнилостные процессы, и ткань разрушается.

В прошлом (XIV—XV века) большинство картин исполнялось на дереве и хорошо сохранилось. Достоинство дерева состоит в том, что оно легко поддается обработке, будучи хорошо просушенным и защищенным от действия влаги, незначительно сжимается, прочно и крепко. К недостаткам дерева относится его способность загнивать. Свойства дерева зависят от породы, условий роста, возраста, степени влажности и т. п. Можно пользоваться досками из различных пород дерева: тополя, дуба, кедра, красного дерева, липы, березы, клена, бука, ольхи и др.

Свежесрубленное дерево обычно содержит от 20 до 50% воды и является прекрасной питательной средой для всякого рода микроорганизмов, вызывающих его гниение и разрушение.

Для сохранения дерева и живописи необходимо устранить. условия, благоприятные для развития вредителей, и исключить возможность сильного изменения дерева под влиянием влажности воздуха.

Для целей живописи дерево должно быть тщательно подготовлено. При выборе досок надо избегать сучковатых и смолистых. Доски должны быть прежде всего подвергнуты сушке при комнатной температуре. Просушенную доску следует держать несколько часов в горячей воде, чтобы извлечь из нее растворимые органические соединения и белковые вещества, затем вновь просушить при температуре 40—60°С.

Хорошо просушенное дерево необходимо пропитать противогнилостными средствами: медным купоросом, хлористым цинком, сулемой, железным купоросом, карболовой кислотой и многими другими антисептиками в виде водных растворов крепостью от 5 до 10%.

Окраску поверхности дерева с изнанки одной масляной краской без консервирования нельзя считать надежной, так как в случае образования трещин будет развиваться гниль, поражающая дерево.

Картон также может служит основой для масляной живописи. Качество картона зависит от материалов, из которого он приготовлен; так, например, тряпичный картон серого цвета обладает хорошей плотностью и эластичностью; а древесный картон желтоватого или белого цвета очень ломок.

Под влиянием солнечного света серые сорта выцветают,

а белые, наоборот, желтеют. Картон не подвержен гниению и не трескается.

Чтобы картон не коробился, надо грунтовать его с двух сторон.

СВЯЗУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА ДЛЯ ГРУНТОВ

Связующим веществом для грунта является клей. Клеем называется твердое, аморфное органическое вещество, получаемое в результате выварки костей, кожи, соединительных тканей, хрящей и т. п., и искусственным путем — из химических веществ.

Клеи разделяются на животные (мездровый, костяной, желатин и рыбий клей), растительные, казеиновые и искусственные (поливиниловый спирт).

Клей растворим в горячей воде и нерастворим в холодной, при остывании образует студень. Раствор клея относится к группе коллоидных растворов. Раствор клея в жидком виде называется золем, а в состоянии студня — гелем.

Главной составной частью клея, полученного из костей и соединительных тканей, является глутин, вещество же, полученное варкою хрящей с водой, называется хондрином.

Глутин дает лучший клей, чем хондрин.

Выход клея зависит от качества исходного сырья и по отношению к сухому веществу колеблется от 15 до 50%.

Желатин относится к высшим сортам животного клея, отличается большой чистотой; во влажном состоянии он очень гибок и вязок, а в сухом может быть истолчен в порошок.

Вырабатывается желатин из овечьих шкурок и кожи молодых животных, у которых только что образовались рога; лошадиная кожа дает клей темного цвета.

Желатин имеет свойство застудневать быстрее по сравнению с другими клеями животного происхождения.

Мездровый и костяной клей (столярный и малярный)

Мездровый, или столярный, клей получается из обрезков мездры, хрящей и отбросов кожевенного и мехового производства; малярный приготовляется из костей животных.

При известковании сырье вымешивают в течение нескольких дней в известковом молоке, чтобы удалить все вещества, неспособные образовать клей.

Выварка клея производится в открытых котлах с небольшим количеством чистой воды. В течение 5—8 часов раствор доводится до кипения (следует избегать продолжительного кипения, так как клей при этом теряет способность обращаться в студень). Клеевые отвары фильтруют через фильтры и для застудневания выливают в ящики, находящиеся в прохладном месте.

Затем студень разрезают на кусочки и для высушивания кладут на веревочную сеть, натянутую на деревянную раму в сушилках.

Для приготовления клея из костей вначале их освобождают от жира бензином, затем измельчают до величины грецкого ореха и варят с водой. Дальнейшая обработка указана выше.

Лучшие сорта приготовляют из внутренней оболочки плавательного пузыря различных рыб: осетра, белуги, севрюги, сома, сазана и др.; низкие сорта получают теми же способами из рыбьей чешуи и отбросов трески.

По сравнению с другим клеем рыбий клей наиболее отвечает требованиям, предъявляемым к материалам для живописного грунта: он почти бесцветен, обладает достаточной клеящей силой и эластичностью, не так легко загнивает и дает плотный, не жухнущий грунт.

По клеящей силе низкие сорта клея часто дают более высокие показатели, но это свойство для грунта имеет меньшее значение, чем изменения клея от действия влаги, вызывающие частые разрушения живописи. Столярный клей быстро загнивает, особенно при стоянии на воздухе при повышенной температуре.

Для предохранения раствора клея от гниения к нему добавляют тимол, фенол, салициловую кислоту и другие антисептики. Азотная, соляная и уксусная кислоты, а также длительное кипячение раствора клея с известью при охлаждении не переводят его в студнеобразное состояние.

Клей для грунта должен иметь следующие качества: Прозрачный, слегка коричневатый цвет. Содержание влаги не выше 10%. При кипячении с водой не давать гнилостного запаха. Зольность не выше 3%. 15% раствор не должен загнивать при 25° С в течение 3 суток.

Казеин.

Казеин представляет собой белок, не растворимый в воде, до набухающий в ней.

Применение казеинового клея известно с древних времен. Хорошо растворяется казеин в нашатырном спирте, буре, в растворах мочевины, алюминатах натрия, в извести, в соде, поташе и др. В качестве смягчителей вводят касторовое масло, глицерин и гексиленгликоль.

По водостойкости казеиновый клей лучше животного. но так же, как и животный, под влиянием сырости подвергается изменению, поэтому следует в клей добавлять небольшое количество антисептика.

Искусственный клеи — поливиниловый спирт.

Животный и казеиновый клеи не водостойкие, поэтому w временем разрушаются бактериями и плесенью.

Поливиниловый спирт представляет собой бесцветную. водорастворимую смолу, приготовленную искусственным способом из химических веществ.

Поливиниловый спирт обладает высокой клейкостью и;

пленкообразующими свойствами, он стоек к воде и не загнивает; без смягчителей дает очень эластичную пленку, не переходящую со временем в хрупкую и ломкую. Эти свойства делают его незаменимым материалом для грунтовки холстов. При введении в раствор поливинилового спирта хромата натрия или аммония клеевая пленка переходит в нерастворимое состояние-

В раствор поливинилового спирта не надо добавлять ни антисептика, ни смягчителя. Для проклеек лучше применять-7—10%, раствор поливинилового спирта, растворяя его в теплой воде при перемешивании.

ТЕХНИКА ГРУНТОВКИ ХОЛСТОВ.

Грунтовка холста сводится к следующим основным процессам:

1. Натяжка холста на подрамник.

11. Сушка в зависимости от состава грунта.

12. Нанесение тонкого слоя масляной краски или клея» слабой концентрации.

Холст для грунтовки берется льняной или пеньковый, средней толщины и плотности, без узлов.

Перед натяжкой на подрамник рекомендуется холст выстирать в теплой воде для освобождения его от аппретуры. Промытый холст дает усадку и в дальнейшем в незначительной степени изменяется от влажности воздуха. Нестиранный холст лучше сохраняет фактуру, чем выстиранный.

Подрамник изготовляется из сухого дерева, иначе при высыхании он покоробится и скривится.

Края подрамника с лицевой стороны должны иметь на 0,5 см скос во внутрь, чтобы холст не касался краев подрамника и не приклеивался к нему.

Натяжка и закрепление холста производится равномерно от середины в обе стороны к краям.

Читайте также:  Как сделать двойной блокнот

Закрепив холст с коротких сторон, переходят к длинным сторонам. После закрепления холста по середине всех сторон, переходят к закреплению и натяжке краев.

Если холст слабо и неравномерно натянут на подрамник, то очень трудно нанести грунтовочную пасту одинаковой толщины, поэтому такой грунт также неравномерно по всей площади будет изменяться под влиянием влажности и температуры воздуха.

Лицевая сторона холста перед проклейкой смачивается из пульверизатора теплой водой, можно смачивать и с изнанки холста, но при этом та часть холста, что под подрамником, остается сухой.

Смачивание холста имеет целью ослабить проникновение клея при проклейке на изнанку холста, так как вследствие набухания волокон ткань уплотняется и до некоторой степени препятствует просачиванию клея.

Иногда холст перед проклейкой шлифуют пемзой, чтобы «взлохматить» волокно и одновременно уплотнить его, но лишняя шлифовка нарушает фактуру ткани.

Проклейка

Проклейка является связующим между холстом и грунтом, поэтому она должна обладать хорошими клеящими свойствами и иметь достаточную плотность, препятствующую просачиванию связующего вещества из красок в холст. Для проклеек применяют обыкновенно от 5 до 7% растворы различных клеев: рыбьего, желатина, казеинового, столярного, искусственного и др.

Для проклейки холста и других гибких материалов применимы клея, дающие при высыхании эластичную пленку. Лучшим клеем в этом отношении надо считать поливиниловый спирт. Наиболее плотный слой при одинаковых концентрациях дает рыбий клей, он в меньшей степени подвергается загниванию и после высыхания дает достаточно эластичную пленку.

Столярный и малярный клея легко подвергаются гниению от сырости, а высыхая дают ломкую пленку.

Желатин хорошо растворяется в горячей воде. Рыбий клей предварительно замачивают в холодной воде в течение 12— 20 часов; после набухания клей надо размять в руках и распустить в горячей воде.

Казеин также вначале замачивают в теплой воде 3—о часов, а затем прибавляют 2—3% раствор нашатырного спирта или буры, и помешивание при температуре 50—70°С образует клеевой раствор.

Казеиновый клей мало чувствителен к сырости и загниванию.

Столярный клей сперва размачивают в холодной воде, а затем при нагревании он легко расходится в ней.

Растворы клеев для проклейки не должны быть слишком крепкими, т. е. свыше 8%, потому что тогда клей быстро застывает, не успев проникнуть в толщу ткани, а следовательно, не будет достаточной связи грунта с холстом, кроме того крепкий клей образует толстый и ломкий слой.

Густой и слегка зажелатинированный клей удобен для проклейки редких со скважинами холстов.

Жидкий клей хорошо применять для плотных холстов, ибо он легко проникает в ткань, чем достигается прочность прилипания его к холсту.

Клеевой раствор ниже 5% и слишком разбавленной концентрации не следует употреблять, так как он не образует достаточного слоя и непрерывной пленки на поверхности холста.

Первую проклейку следует наносить очень осторожно, чтобы не допустить следов протекания клея на изнанку холста, так как грунт в этих местах легко вызывает пожухание красок, коробится и становится нестойким, особенно при избытке клея.

Покоробленный холст исправляется подбивкой колков или смачиванием и сильной перетяжкой его во влажном состоянии на подрамнике.

Раствор клея и грунтовочная паста наносятся деревянным ножом или щеткой, в зависимости от состояния клея и качества холста.

В тех случаях, когда грунтуется редкий, с большими скважинами холст, проклейка наносится клеевым студнем ножом или щеткой. В жидком состоянии очень трудно наносить проклейку без протекания клея на изнанку холста. Для разжижения клеевого студня следует слегка подогреть на водяной бане.

Плотные холсты проклеиваются и холодным и теплым раствором клея щетинной кистью и щеткой (лучше с жестким коротким волосом).

Жесткая щетка плотно покрывает холст, не оставляя отверстий, и позволяет наносить грунт несколько раз тонким слоем.

Клей в виде студня не проникает внутрь ткани, поэтому слабее связывает холст с грунтом; при употреблении в жидком и теплом виде клей легко проникает в толщу ткани и лучше закрепляется в его волокнах.

Чтобы нанести клеевой слой равномерно, достаточной толщины и плотности по всей поверхности холста и во избежание вспенивания клея необходимо водить щеткой или кистью сначала в одном направлении, а затем в противоположном.

По окончании нанесения проклейки массу продолжают разравнивать щеткой без погружения ее в раствор клея, а избыток клея на поверхности холста удаляется ножом или шпателем.

Для придания эластичности проклейки следует в раствор клея вводить небольшое количество смягчителей.

В качестве веществ, устраняющих хрупкость и ломкость проклеек и грунта, применяют глицерин, мед, касторовое масло, желток яйца и др.

Избыток глицерина вреден, так как вследствие большой гигроскопичности глицерин задерживает высыхание, сообщает пленке неустойчивость и вызывает загнивание, особенно при употреблении плохо очищенного столярного клея.

Кроме того глицерин со временем окисляется, разлагается и улетучивается и, следовательно, пленка, лишаясь смягчителя, по высыхании становится хрупкой и ломкой. Мед также смягчает грунт и предохраняет клей от быстрого высыхания, пока он не закристаллизовался. Мастера далекого прошлого (XV—XVII веков) очень часто вводили мед в состав грунта. Одним из лучших смягчителей грунта является касторовое масло. При использовании его в проклейке грунт медленно сохнет, и по высыхании проклейка сохраняет мягкость и эластичность.

Единственное неудобство в применении касторового масла заключается в нерастворимости его в воде, поэтому в проклейку и грунтовку приходится вводить его в виде эмульсии, что ни в какой степени не снижает их качества.

Эмульсионную проклейку можно составить из клея, яйца и касторового масла по такой дозировке:

Касторовое масло 2—3 г.

Кроме клеящих веществ и смягчителей в состав клеевых растворов вводятся вещества, предохраняющие грунт от загнивания; фенол, салициловая кислота, бура и др.

В целях придания клею и грунту свойства несмываемости и нерастворимости в воде добавляют в него алюмокалиевые квасцы, хромпик, формалин и так называемые растворы, которые, вступая во взаимодействие с клеем, переводят его в нерастворимое состояние. Клеевые пленки (желатина, рыбьего клея и др.) имеют обратимый характер, т. е. растворяются в горячей воде. При действии на клей дубильных веществ и солей некоторых металлов белок клея приводится в нерастворимое состояние. Избыток дубильных веществ может отразиться отрицательно на качестве клея, поэтому они берутся в строго определенном количестве: на 10 частей клея 2 части алюмокалиевых квасцов или 1 часть хромпика. Необратимые клея (поливиниловый, казеиновый и др.) по высыхании теряют растворимость в воде.

Неразмываемость в воде особенно необходимо придать грунтам, предназначенным для темперы, так как при разбавлении темперных красок водой размывающийся грунт будет изменять оттенок красок и ослаблять прочность живописи. Такой раствор для задубливания клея приготовляется из 8—10 частей алюмокалиевых квасцов и 90 частей воды. Наносить этот раствор можно из пульверизатора на готовый грунт один или два раза.

Таким образом хорошая прокледка служит крепкой связью холста с грунтом, препятствует проникновению связующего на изнанку холста, предохраняет холст от разрушения высыхающими маслами, придает грунту эластичность уменьшает пожухание и растрескивание, т. е. способствует прочности к лучшей сохранности картины.

Сушка

После нанесения слоя проклейки или грунтовки холст следует просушить при комнатной температуре в течение 10—12 часов.

Каждый следующий слой проклейки или грунта наносится только после просыхания предыдущего слоя, иначе значение многослойности нарушается.

При нанесении проклейки по сырому предыдущий слой размывается и не получается наслоения, а образуется один слой, равный по толщине всем слоям грунта. По своим свойствам такой грунт не будет стойким. Загрунтованный холст должен хорошо просохнуть; продолжительность сушки зависит от состава грунта: клеевые грунты требуют 3—5 суток, эмульсионные от 7 до 15 суток, а масляные от 3 месяцев до 1 года.

Высыхание клеевой пленки наступает с испарением растворителя (воды). Но следует иметь в виду, что процесс отвердения необратимых клеев сопровождается химическими изменениями.

Шлифовка

Шлифовка грунта сглаживает грубые неровности поверхности и создает мелкие неровности, увеличивая таким образом площадь соприкосновения со следующим слоем грунта и улучшая прочность сцепления между отдельными слоями.

При шлифовке грунт подвергается трению шлифовочных материалов, вследствие чего выпуклости сглаживаются, а частицы пемзы или шкурки процарапывают на поверхности проклейки или грунта бороздки, покрывая ее равномерной сетью мелких углублений и выпуклостей.

Для шлифовки применяется естественная пемза или шлифовальная шкурка. Шкурки бывают крупнозернистые и мелкозернистые. В зависимости от величины зерен абразивного материала, т. е. стекла, наждака, карборунда и т. п. Пемзу применяют естественную, в виде легкой, ноздреватой и твердой массы и искусственную, состоящую из мелкого песка, сплавленного с цементирующими веществами.

Шлифовка пемзой дает более гладкую поверхность, что не является желательным.

Шлифуют слой проклейки и предпоследний слой грунтовки, последний слой грунта шлифовать не рекомендуется.

В случае, если поверхность грунта имеет глянец, то можно шлифовать и последний слой грубой шкуркой или пемзой с крупными зернами.

Многократные шлифовки грунта слишком сглаживают поверхность и нарушают фактуру холста.

Грунтовка.

Первый слой грунта лучше наносить одной эмульсией без пигмента, второй с небольшим количеством пигмента, а третий по рецептуре, т. е. с большим количеством пигмента.

Пигменты придают прочность масляному красочному слою, но избыток их создает хрупкость и ломкость грунта, особенно при употреблении цинковых белил с маслом. Из пигментов рекомендуется применять бланфикс или баритовые белила, отличающиеся белизной и прочностью в клеевых и эмульсионных покрытиях. Мел и цинковые белила хороши для первых слоев грунта. Для последнего слоя грунта лучше всего подходят пигменты, быстро сохнущие и ускоряющие просыхание нижележащих слоев масляной краски. К таким пигментам относятся свинцовые белила, свишюво-цинковые белила, умбра натуральная, неаполитанская желтая и многие другие.

В прошлом в этих целях художники покрывали грунт тонким слоем масляной краски, например, свинцовыми белилами, разжижая предварительно их небольшим количеством разбавителя (уайт-спиритом или скипидаром).

Грунтовочная паста должна содержать в своем составе такие вещества, которые бы имели сильное сцепление с предыдущим слоем и частично растворяли его поверхностный слой.

Загрунтованный холст должен быть эластичным, не растрескиваться и выдерживать растяжения при механических воздействиях, не изменяться под влиянием влаги и перемены температуры воздуха.

Эмульсионный грунт справедливо считается лучшим грунтом для масляной живописи и темперы.

Хорошо приготовленный эмульсионный грунт обладает всеми ценными качествами, которые необходимы для основания в живописи, чтобы обеспечить многовековую сохранность художественного произведения.

Грунт, приготовленный на основе искусственной эмульсии, незначительно поддается действию сырости, гораздо эластичнее клеевых и масляных грунтов, не нуждается в прибавлении глицерина, высыхает через несколько суток и не растворяется в воде.

Кроме того эмульсионный грунт обладает высокими а дгезионными свойствами:

Адгезией называется способность связующих веществ (масел, смол, клеев и т. п.) закрепляться на поверхности материалов и удерживаться на ней.

Различают два вида адгезии: механическую и полярную. В тех случаях, когда связующее вещество проникает в поры поверхности, на которую оно наносится, и отвердевает в них, мы имеем пример механической адгезии. Пример» полярной адгезии мы имеем в тех случаях, когда прочное сцепление и отвердевание связующего происходит не на пористой поверхности, а на гладкой, отполированной. В этом случае степень сцепления связующего с материалом, на который оно наносится, зависит от свойств и взаимодействия частиц связующего и данного материала.)

к нему очень прочно прикрепляются масляные и темперные краски; он не подвергается загниванию, что влечет за собой разрушение ткани и живописи, и, наконец, эмульсионный грунт способствует нормальному просыханию красок в слоях масляной живописи.

Связующим веществом грунта является преимущественно искусственная эмульсия.

Несмотря на то, что эмульсии нашли широкое применение в технике, природа их еще недостаточно подробно изучена. В этом отношении необходима еще большая работа по накоплению экспериментального материала, чтобы сделать теоретические и практические выводы о природе эмульсии вообще и, в частности, ее свойствах применительно к технике живописи.

Эмульсии не только не понижают качества грунтов, но придают им положительные свойства по сравнению с клеевыми и масляными.

Для приготовления грунтов применяется эмульсия, состоящая из основного однородного вещества (воды) и жидкости (масла), распределенной в основном веществе в виде мельчайших капелек.

Чтобы получить высококачественную и устойчивую эмульсию, длительно сохраняющую равновесное состояние, добавляют в эмульсию эмульгаторы, главным образом, клеящие вещества: желатин, казеин, рыбий клей и другие соединения, обладающие эмульгирующими свойствами.

Наибольшее применение в приготовлении грунтов имеют следующие эмульсии: масляно-клеевая, яично-масляная и масляно-яично-клеевая.

Перед грунтовкой обычно холст проклеивается, в зависимости от качества ткани 1—2 раза 5—8% раствором того или иного вида клея с обязательной добавкой к нему смягчителя — касторового масла, меда или в крайнем случае глицерина и небольшого количества антисептика (фенола). При применении в качестве проклейки желатина, рыбьего клея или столярного клея необходимо добавить задубливающих веществ (квасцов, хромпика и др.). Проклейку при эмульсионном грунте можно заменить лишней грунтовкой эмульсией без пигмента с очень небольшим количеством масла.

Яично-масляный грунт.

Льняное масло вареное

(с небольшим количеством сиккатива)……….10—40 г

Касторовое масло 1—2 г

Вода (добавляется для разжижения по

надобности) 60—120 г

Цельное яйцо сначала взбалтывают, а потом при непрерывном перемешивании деревянной палочкой вливают в него медленно небольшими дозами масло, следя за тем, чтобы масло хорошо заэмульгировалось в яйце, после этого также при непрерывном помешивании приливают в эмульсию воду с антисептиком и смесь пигмента с оставшимся количеством воды. (При приготовлении грунтов надо иметь в виду, что воду для разжижения грунта можно добавлять по желанию).

Читайте также:  Как сделать грузовик самосвалом

Масляно-яично-клеевой грунт.

Цельные яйца 1—2 шт.

Масло льняное или натуральная олифа…………..50—80 г. Животный клей (рыбий, желатин, казеин и др.)…40—120 г

Касторовое масло или мед 1—2 г

В раствор клея концентрацией не ниже 30% (т. е. на 70 см3 воды берется от 30—40 г клея, так как в растворах слабой концентрации масло трудно заэмульгировать и оно легко отслаивается и всплывает наверх) добавляют яйца. Хорошо перемешав содержимое, вливают в него небольшими дозами, при помешивании в одном направлении сгущенное льняное масло или натуральную олифу и перемешивают до тех пор (20—25 минут), пока не образуется светлая, слегка коричневатая однородная эмульсия при отсутствии незаэмульгированного масла, плавающего на поверхности эмульсии.

Затем в отдельном сосуде смешивается пигмент с водой и антисептиком, и суспензия соединяется с эмульсией.

Эмульсию можно разжижать водой до требуемой густоты грунтовочной пасты.

Масляно-клеевой грунт

Состав эмульсии (в весовых частях):

Рыбий клей или желатин,

можно казеиновый или в крайнем,

случае чистый столярный клей 25

Натуральная льняная олифа 15—25

Касторовое масло или мед 1—2

Эмульсия приготовляется в том же порядке, что и в предыдущих рецептах. При применении вместо животного клея растительного, например, крахмала или пшеничной муки рекомендуется эмульсию получать при нагревании.

А. А. Рыбников в книге по технике масляной живописи предлагает несколько вариантов эмульсионных грунтов, исходя из вполне правильных предпосылок, что для создания наиболее естественной связи между клеевыми (нижними) и масляными (верхними) слоями, а также в целях естественного уменьшения разности коэффициентов их сжатия и расширения, для среднего слоя целесообразна эмульсия из того же масла и клея с прибавлением глицерина. Изменяя пропорцию материалов, эмульсию можно класть двумя или тремя слоями, создавая тем самым постепенность перехода от клея к маслу. (А. Рыбников. Техника масляной живописи. 1937, стр. 126—127.)

По первому варианту дается две проклейки и две эмульсионных грунтовки с нанесением последнего слоя масляными белилами, разжиженным лаковым керосином. Во втором варианте приведен чисто эмульсионный грунт без покрытия масляными белилами.

1-й вариант

2-й вариант

Состав грунта, как в первом варианте, так и во втором, безусловно заслуживает внимания и имеет достоинства, следует лишь отметить некоторые недочеты, которые лишь в небольшой степени снижают общую ценность рецептов.

В первой эмульсии берется два смягчителя (мед и касторовое масло), но нам кажется, что целесообразнее исключить. первый, т. е. мед, и увеличить количество касторового масла.

Приготовление разных составов эмульсии слишком усложняет процесс грунтовки.

В рецепте чисто эмульсионного грунта третья эмульсия содержит почти столько же масла, что и вторая; следуя принципиальной установке, его надо увеличить хотя бы до 2— 2,5 г,. так как масла в эмульсионном грунте не так много.

В рецепте отсутствует антисептик.

Казеиново-масляный грунт

За последнее время многие художники перешли на приготовление эмульсионных грунтов с казеином, поэтому считаю необходимым привести рецептуру такого состава грунта.

Казеин вначале замачивается в теплой воде (3—4 часа), затем к нему добавляется раствор буры или нашатырного спирта, содержимое нагревается до температуры 50— 60°С. К этому раствору приливается тонкой струёй или по каплям масло, а затем остатки воды с белилами и антисептиком, при этом массу непрерывно перемешивают.

Вместо готового сухого казеина можно применять творог, предварительно очищенный. от остатков жира промывкой Р горячей воде и хорошо отжатый, беря его в эмульсию повесу примерно вдвое больше, чем сухого казеина, т. е. не 25 частей, а 40—50 частей.

В случае применения купленного сухого казеинового клея в порошке следует сначала убедиться в его качестве, для этого надо взять 10 г порошка клея, смешать его с 10—15 г теплой воды и оставить его на 2—3 часа, после чего нагреть до температуры 40—50°С, и если казеин хорошо расходится, то этот купленный сухой казеиновый клей в порошке можно применять в таком виде в проклейку и эмульсию вместо казеина или творога.

Масляно-клеевой грунт с добавлением лака

Состав эмульсии (в весовых частях):

Даммарный, мастичный или копаловый лаки…. 5—7

Касторовое масло или мед 2—3

Грунт незначительно, лишь поверхностным слоем, втягивает связующее красок.

Состав эмульсии (в весовых частях);

Поливиниловый спирт 25—40

Льняное масло 30—50

Белила цинковые или мел 75—120

Вследствие высокой эмульсирующей способности поливинилового спирта эмульсия на нем получается очень стойкая.

Грунтовочная паста легко наносится на проклеенный холст; краски не прожухают. Грунт на поливиниловом спирте обладает высокой эластичностью и не имеет недостатков животного клея. Если грунт с трудом наносится на холст, быстро засыхает и забивает структуру ткани, пасту следует разбавить водой.

Надо иметь в виду, что в случае, если через эмульсионный грунт будет проникать связующее, то необходимо увеличить количество масла в эмульсии (в 2—3 раза больше, чем клея) или же нанести лишний слой грунта, лака или проклейки и выдержать холст в течение 5—10 суток до начала :письма на нем.

КЛЕЕВЫЕ ГРУНТЫ

Клеевые грунты очень просты в изготовлении, быстро сохнут, не требуют длительной выдержки и одновременно улучшают просыхание масляных красок, особенно в нижних слоях.

К недостаткам клеевых грунтов следует отнести: сильное всасывание ими связующего масляных красок, что делает красочный слой матовым и ослабляет прочность его. Грунт мало стоек к действию сырости. Химические вещества (квасцы, формалин и др.), вызывающие задубливание, понижают его эластичность. При наличии глицерина, меда, патоки и т. п. смягчителей не происходит полного просыхания клея, он всегда увлажнен, что способствует загниванию клея и порче грунта. Зная хорошо свойства материала и владея техникой приготовления грунтов, можно приготовить клеевой грунт, отвечающий всем требованиям, предъявленным к нему. При излишке клея грунт получается ломким, легко растрескивающимся.

Особенно сильно втягивают масло из красок грунты с гипсом. Чтобы ослабить это явление и предупредить пожухание, надо покрыть последний слой грунта 3% раствором клея или покрывным лаком.

В соответствующей литературе приводится очень много различных вариантов приготовления клеевого грунта, здесь мы приведем наиболее характерные и распространенные.

Клеевой грунт

1. Проклейка 1-я, 2-я 5—7% раствором клея (рыбьего, желатины или казеина) и

смягчителем и антисептиком.

2. Грунтовка 1-я и 2-я (в весовых частях):

Пигмент (цинковые белила, мел или бланфикс)..30—50

Казеиновый грунт

Состав (в весовых частях)

Нашатырный спирт (25%) 2—3

Мед или глицерин 2—3

Процесс приготовления тот же, что и в предыдущих рецептах.

Состав (в весовых частях)

Мед или глицерин 2—3

Пигмент (цинковые белила или мел).. 30—50

Грунт на поливиниловом спирте

Состав (в весовых частях)

Поливиниловый спирт 10—15

Пигмент (цинковые белила или мел )…………..25—40

При приготовлении клеевого грунта следует соблюдать следующие основные правила:

Последующий слой грунта наносить только после просыхания предыдущего, т. е. не менее, как через 8—10 часов.

Сушку грунта производить при комнатной температуре. Не следует сушить грунт вблизи горячей печи во избежание пересыхания клея и растрескивания грунта.

По окончании грунтовки необходимо закреплять его дубящими растворами.

Не вводить слишком много пигмента, так как избыточное количество дает рыхлый грунт, сильно впитывающий масло.

После каждой проклейки и грунтовки, за исключением последней, шлифовать поверхность, следя за тем, чтобы сохранить фактуру ткани.

Левкас для дерева

Доски должны быть совершенно сухими, иначе они будут при высыхании коробиться и разрушат красочный слой. Вначале доски проклеиваются горячим раствором клея (в весовых частях):

На эту проклейку наклеивается серпянка, затем приготовляется грунт следующего состава:

Мел, цинковые белила или гипс………..30—40 частей.

Тестообразную массу наносят в несколько слоев шпателем я а серпянку, после высыхания шлифуют.

Доска требует твердого грунта, холст — эластичного.

Масляные грунты

Масляные грунты стойки к действию воды, не всасываю г связующее из масляных красок; живопись, исполненная на такой поверхности, не пожухает.

Грунтовка маслом имеет и целый ряд крупных недостатков, которые и вынудили художников перейти на эмульсионные грунты.

Масляные грунты медленно сохнут, вызывают с течением времени помутнение, желтизну и потемнение красок; вследствие гладкой поверхности грунта краски скользят по нему, что создает большие неудобства в работе. Плохая адгезия масляных красок к поверхности грунта способствует отставанию красочного слоя от грунта, — недостатки эти сильно выявились в техническом состоянии картин Левитана, Маковского и других, и особенно, в тех картинах, где живопись исполнена густыми мазками.

Прежде чем начинать работу на масляном грунте, надо вначале его промыть слабым мыльным раствором и чистой теплой водой, затем хорошо высушить.

После этого следует поверхность грунта покрыть мастичным или даммарным лаком с небольшим количеством хорошо сохнущего масла и через сутки начинать работу. Лак имеет хорошее сцепление с масляной поверхностью, поэтому он будет являться как бы связующей прослойкой между грунтом и красочным слоем.

Другой способ состоит в протирании грунта смесью спирта с нашатырным спиртом или уайтспирита со скипидаром, при этом вскрываются поры грунта и создается шероховатая поверхность, увеличивающая сцепление красок с грунтом.

Можно нанести на грунт спиртовой экстракт чеснока — он также разрыхляет поверхность и образует довольно прочную клеевую пленку.

Перед нанесением масляного грунта холст проклеивают 1—2 раза 5—7%, раствором клея, затем его высушивают и покрывают масляной краской (свинцовыми или свинцово-цин-ковыми белилами), добавив к ней небольшое количество масла или олифы.

Слой масляной краски надо наносить очень тонкий, чтобы не перегружать грунтом холст и не закрывать его зернистость во избежание получения клеенчатой поверхности. Грунт просушивается в течение не менее 4—6 месяцев. Из литературных источников известно, что мастера живописи применяли различные составы грунтовочных паст, например:

1. Оливковое масло смешивали с мучным (пшеничным) клейстером и небольшим

количеством меда. Этим составом покрывали холсты, предварительно проклеенные

слабым раствором клея.

2. Хорошо размолотую горшечную глину смешивали с клеем (перчаточным) и

льняным маслом, а чтобы грунт не впитывал связующее красок, сверху наносили тонкий

слой масляной краски (преимущественно свинцовые белила) с небольшим количеством

3. Составляли также грунтовочную пасту из смеси масла, глины и умбры. Грунт

наносился тонким слоем 2—3 раза, не забивая структуры холста.

4. Доски грунтовали смесью, состоящей из раствора пергаментного клея и мелкого

Употребляли также смесь равных частей гипса и муки с клеем и льняным маслом. Большинство составов представляют собой эмульсионные грунты. Присутствие мучного клейстера в грунте вызывает, под влиянием сырости, загнивание грунта, причем этому будет способствовать гигроскопичность меда, вследствие чего грунт и красочные слои со временем растрескаются и постепенно разрушатся. Мучной клейстер можно применять в грунтах и для проклеек преимущественно редких холстов, чтобы полнее и равномернее закрыть его поры.

В состав проклеек и грунта следует вводить клейстер в количестве не больше 15% к весу клея. Хорошего качества перчаточный клей, как и желатин, дает наибольшую прочность грунта.

В то время, когда живопись выполнялась на дереве, в качестве материалов пользовались клеем животного происхождения, имеющим высокую клеящую силу к дереву.

С переходом на холст клеевая грунтовка заменяется комбинированной грунтовкой, состоящей из клея, масла и смол,. сообщающих грунтам эластичность, стойкость к влаге. Первоисточники представляют очень ценный материал, но, к сожалению, они недостаточно расшифровывают весь технологический процесс во всех его деталях, давая лишь общи положения и общеизвестные рецепты.

Ломкая клеевая грунтовка на дереве даже с применением гипса и при нанесении густым толстым слоем давала, однако, прочный грунт, так как для грунтовки мастера брали высококачественные материалы, умели их обрабатывать применительно к требованиям живописи и очень аккуратно выполняли отдельные процессы работы и в определенной последовательности.

В последний слой грунта вводили хорошо сохнущие краски: умбру, свинцовые белила, природные земли и др.

Для придания эластичности и мягкости добавляли в грунты пчелиный мед.

Гипс, широко применявшийся в грунтах по дереву, в составе грунтов для холста употреблялся очень редко.

Перед нанесением грунта в рецептурах большинством художников рекомендуется предварительно 1—2 раза проклеить. раствором клея слабой концентрации.

Разрушение холста при непосредственном соприкосновении ткани с маслом в эмульсии, нам думается, мало возможно, так как заэмульгированное масло имеет несколько другие свойства, а кроме того его берется очень небольшое количество в эмульсии.

Имеется указание о смачивании холста перед проклейкой. Количество проклеек обычно не превышало двух-трех, количество же наслоений грунтов в некоторых случаях доходило до 8 слоев, причем каждый слой наносился жидким составом очень тонко и обязательно после просыхания предыдущего-слоя.

Почти все авторы рекомендуют шлифовку: перед проклейкой холста, после проклейки, между отдельными слоями грунта и даже шлифовали последний грунтовочный слой особыми скоблилами для получения гладкой и ровной поверхности. Гладкая грунтовка холста в картинах небольшого размера рассчитана на тонкое письмо.

В большинстве рецептов указывается, что на последний слой грунта наносилась скоро сохнущая масляная краска. Это обеспечивало хорошую связь грунта с красочным слоем живописи, способствовало нормальному просыханию первых прописок и устраняло вжухлость.

Иногда наносили слой лака или клея, последний сохранял белизну мелового или гипсового грунта.

Чтобы достигнуть наибольшего соединения отдельных слоев грунта между собой, нанесенная паста разравнивалась ладонью руки.

Цвет грунтов преимущественно был белый, который перед работой покрывался красками различного цвета и оттенка: у Рубенса золотисто-коричневой, у Тициана светло-красной. Позднее грунты имели серые, коричневые, красно-коричневые и красные оттенки, на чисто белых грунтах писали очень редко.

В настоящее время тонированные грунты почти не применяются.

Источник